雪后初晴，麦积山西侧，山脚下抬头仰望，崖壁上的寺庙蔚为壮观。
行车线路：北京——保定——石家庄——阳泉——太原——临汾——西安——宝鸡——天水——麦积山
行车里程：单程1430公里，往返2900公里。
西安夜宿：北京—保定—石家庄—阳泉—太原—临汾—西安，全程高速1100km
到达西安已是中途歇脚的夜晚，虽说我们轮流驾驶，但10个小时全在高速路上长途奔徙，大家都很疲惫。其实本来到太原就想歇脚了，还是我一再坚持，才按计划赶到了西安。因为我有个私心，以前来过却没去拍古城的夜景，所以趁此机会，来满足我的三国情愫。不过他们似乎早看透了我的小九九，进入西安就吵着让我带他们去吃正宗的“西安泡馍”。一顿饕餮，早把拍夜景的事情忘到了脑后，两杯小酒便将我送入沉沉的梦乡。醒来大家没再多耽搁，去喝碗西安的胡辣汤，暖暖昨日的泡馍肚，自觉这是很幸福的事情了。回味着汤的香辣，我们向天水开拔！
出行前我仔细查看过地图，甘肃地貌复杂，有山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁，南部祁连山脉和北部龙首山、马鬃山将古之陇地描绘成凹凸不平，起伏狭长的版图。天水在我心中一直是缺水荒芜的印象，不过却盛传它有“陇上江南”的美称，带着疑问我挂上五挡，任思绪先飘游到那西北之江南，去勾勒想像中的历史名城。
天靖山麓岱庙的张道士。这身“标准正装”只有在拍照时才会配齐
天水怀古：西安—宝鸡—天水，全程高速300km
驶入天水时还伴着零星的小雪，第一个吸引我眼球的是一株株高达二三十米的苍天古树。经过那么多的历史变迁和战火的洗礼，这些古柏、古槐依旧屹立于此，而且常会看到有一两株遮荫蔽日地护卫在门堂之前，巍峨中掩映着古朴。如果在荒山野岭看到如此众多的古树，我一定不觉为奇，可天水城里的古树遍布大街小巷，历经百年千载，前人栽树，后人呵护，城与古树共生，古树与人相伴，如此和谐相处，不得不使我惊讶异常。古树见证了古城的兴衰与荣辱，古城也承载了古树的沧桑与积淀。
唐朝诗圣杜甫1200多年前在天水写下了“山头南郭寺，水号北流泉；老树空庭得，清渠一邑传”的名句，诗中的“老树”是指南郭寺里，现今存活着 2500年以上的古柏，它与孔圣人同龄，被称为“春秋古柏”。在甘肃省绿化委员会网站上查悉，天水现存登记在册的千年以上的古树69株，2000年以上的 6株，其数量名列全国第二，仅次于扬州。由此看来，古时这里或许是“森郁绵亘，不知其极”的原始森林，这样才能解释为什么天水被称作“陇上江南”的美誉。
中午甘肃的朋友盛情地款待我们，上来了秦州“老三篇”：杂烩、酸辣里脊、炮仗肉，典型的北方口味。饭后朋友告诉我，天水虽号称“陇上江南”，但它的价值却主要在“羲皇故里”，极力推荐我们去领略下秦州西关伏羲庙的风采。
伏羲庙依山而建，史载它创建于元代，重建于明代，历代均有修缮。庙前的广场明显是当代的杰作，巨大的太极图案只有凌空俯视才能一览它的全貌。站在太极图案中心放眼望去，雪后的神庙肃穆洁净，一股神圣的崇高感油然而生。迈进庙门，依旧被这里两行枝繁叶茂，冠盖参天的古树所折服，雪压之下，更显其苍劲雄浑。
大雄宝殿供奉着高达3米的人文始祖伏羲，雕像威武庄严，手持八卦盘。两侧陪伴的一个是可以飞天的龙马，另一个则是见证伏羲与女娲结为夫妇的一对磨盘。据天水大地湾文化的史料记载，女娲与伏羲同属于大伏羲氏族，但与伏羲分属于两个不同的支系，伏羲姓风，女娲姓凤。他们虽然以兄妹相称，并非同胞兄妹。公元前7744年，伏羲以一双精致的狐皮为聘礼，前往凤州(今陕西宝鸡市凤县)与女娲完婚，时年伏羲31岁，女娲16岁。早在那个时期，各民族部落就有明确的规定，有血缘关系的同族男女不得为婚。
从伏羲庙出来，踏上秦州区民主西路，两棵具有400年历史的国槐直插天穹，在它们的掩映下，胡氏民居跃入我的眼帘，高耸直立的牌楼，古朴典雅的屋瓦，精美繁复的木雕，无一不昭示出它是典型的明清建筑。屋外悬挂着“天水民俗博物馆欢迎您”的横幅，门票20元，上书“南宅子”三个醒目大字。看了介绍才明白，原来胡氏民居分列路南北，隔街相望，南宅子为明代山西按察司副使胡来缙居所，建于明万历年间；北宅子为胡来缙的儿子胡忻的私宅。南宅子布局严谨、主次分明，是一座格调古朴、构造型典雅的明清的四合院，它不同于北京四合院。北京的四合院正房、厢房均为马鞍架结构，而此宅除正房与倒座为马鞍架结构外，厢房则采用俗称一坡水的天水民居构建方式，具有浓厚的地方特色。
我问朋友当地最出名的是什么，他不无自豪地告诉我，天水当今第一品牌肯定就是“白娃娃”！我们几个都没明白，这难道是商品名？朋友哈哈大笑，随手一指身边走过的女孩，原来“白娃娃”是当地美女的别称，如同兰州叫“莎莎”，白族叫“金花” 一样。
天水古称秦州，人杰地灵，自古盛产美女。俗话说得好：“一方水土养一方人”，天水优越的人文、地理、水质、气候条件，养育出无数个“白娃娃”；而这些出众的“白娃娃”同样成为了天水的骄傲！这也从另一侧面见证了“陇上江南”不是徒有虚名。
