朗木寺一个现代与传统冲撞铿铿有声的小镇（原来是乡，刚刚升了半级）。甘肃和四川的交界处。甘肃一侧寺院合称朗木寺，四川一侧寺院合称格尔底寺。一则，两寺加在一起的规模（就寺院本身而言）可能也不如拉不愣寺大，二则，可能是出现了审美疲劳吧，这次，对寺院本身没有太深感触。
天葬台，现在个人理解，这三个字仅仅是个生命的符号。在如此的庄严和沉重面前，一切异族的猎奇与猜测，都显出无聊的多余和滑稽的委琐！
初到镇上，就听说头一天上午，刚刚举行过一场天葬仪式，大伙儿感觉忒遗憾似的。
带着强烈的好奇心和神秘的猜测，四个人第二天上午，步行进入朗木寺大门，然后向后面高地行进，想远眺一下天葬台的真颜。期间从后面赶上不少轿车，或单车或结队，晃荡颠簸驶过，感觉有些怪异。
一路上行，没有任何标志和迹象，不觉已经望见一个硕大的经幡群，在烈日下的山坡上，经幡猛烈振荡，好像要把自己撕成碎片，随风而去。可能就在它后面的山顶上了吧，我们这样想。
就在这时，一辆“别克”从我们身边勇敢蹦过，就一个字“猛”啊！前面实在实在是无路可行，估计只有三机可以跳过去啦！（嚯嚯～估计不是自己的车哦，这真是拿公家的东西不当东西哈！我们几个胡乱愤愤然）。 “别克”也不得不在我们的高处停下，钻出四五个人来，其中有一个十二、三岁的男孩儿，白白胖胖。几个“别克猛人”照相机、摄像机、登山杖、冲锋衣…一应俱全。不过～～～唉！我怎么都觉得这上面是儿童不宜的地方，不知道孩子父母怎么想的！呵呵～或许公家全报效，便宜不占白不占吧！（哈哈！是我自己又愤青了吧！）
向前，接近经幡，我们发现自己错了，天葬台的位置并不在后面的山顶上，而就在我们此时所处的山坡上，天葬台也非我们想象的有个“台”，它已经在我们的脚下。
零距离，林林总总，真真切切，群鹫在不远处的土丘上面徘徊……
惊奇，恐惧，怅然…如抽打那经幡的风，一股脑袭来，一时间让我丧失了判断哪一种感觉才是真实的能力。
我实实在在感到鼻腔里塞满那种气息，我再也不想忆起，却又挥之不去。
眼前一切来的似乎太突然，我们醒来，决定迅速下撤。
我们知道，天葬是不允许拍照、拍摄的，天葬台也应该同样如此，生命需要得到敬重，灵魂应该得到安息，我们四人早早就收起了家伙。
看到“别克猛人”们纷纷掏出家伙，喀嚓起来，我们互视哑然，试着劝阻，未果，我们也只能离开。
下行，好像逃离，早已没有上来时的那种兴奋和神秘感，我觉得好像刚刚大口咀嚼了半包槟榔。后方，远远望见“别克猛人”们还在山坡上指指点点的忙活着。
这时，我撞到了整个甘南川北行程中，唯一的一个，藏民的不友好目光，其实那根本就是带着强烈敌意和憎恨的目光，而它来自于一个骑在马上的少年，他正挥鞭朝天葬台方向奔去。
这目光，让我感到浑身血液凝固！这目光，让我记忆犹新！这目光，每次忆起，都如两把犀利藏刀直刺我心！
后来的行程中，和泽科相熟了，JJ问过泽科关于异族参观天葬的事情，他告诉我们，其实藏民们极不欢迎！现在我完全能理解泽科的感受。
听说明年，朗木寺的天葬也不对外开放了。
真心的说：这是天大的好事！让那些藏族同胞们的灵魂安静的回去！让那些鹫使者们不受干扰的完成他们的使命！让那个藏族少年以后不再需要那样如刀的眼神！
